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[[분류:집단연구]] | |||
[[분류:컴퓨터 공학]] | |||
{{쉽게 알 수 있다 시리즈|컴퓨터 조립, 어렵지 않아요. | {{쉽게 알 수 있다 시리즈|컴퓨터 조립, 어렵지 않아요. | ||
|문서의 내용이 너무 쉬워서 30분 안에 조립을 할 수 있을 것 같습니다.}} | |문서의 내용이 너무 쉬워서 30분 안에 조립을 할 수 있을 것 같습니다.}} | ||
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== 읽기 전에 : 조립컵퓨터, 유의할 점은? == | == 읽기 전에 : 조립컵퓨터, 유의할 점은? == | ||
조립 컴퓨터와 다른 | 조립 컴퓨터와 다른 속칭 '브랜드 컴퓨터' 라는 컴퓨터는 그 자체가 하나의 상품처럼 관리되고, AS도 한 곳에서 다해주죠. 하지만 조립 컴퓨터는 부품이 고장나면 개별 부품의 워런티를 직접 따져서 자신이 직접 AS센터에 들고가야합니다. 당연히 어느 부품이 고장났는지 따져보는 것도 직접 해야하죠. | ||
조립 컴퓨터를 사용한다고 마음먹으셨다면, 컴퓨터에 문제가 발생했을 때 스스로 해결할 수 있어야 합니다. 최소한 [[윈도우]] 설치와 [[포맷]]정도는 능숙해야 합니다. 사실, 컴퓨터에 문제가 났다 하면 높은 확률로 | 조립 컴퓨터를 사용한다고 마음먹으셨다면, 컴퓨터에 문제가 발생했을 때 스스로 해결할 수 있어야 합니다. 최소한 [[윈도우]] , [[리눅스]] 설치와 [[포맷]]정도는 능숙해야 합니다. 사실, 컴퓨터에 문제가 났다 하면 높은 확률로 소프트웨어에 문제니, 포맷을 하거나 새로 설치하거나 하면 보통 해결되는 경우가 많습니다. 어지간히 불량한 부품을 구입한 게 아닌 이상, 부품들은 조심스럽게 다룬다는 걸 가정했을 때 잘 고장나지 않아요. | ||
망가진 | 망가진 조립컴들을 동네에 많이 보이는 컴퓨터 가게/수리점에 맡기는 경우도 있는데, 별로 좋은 방법은 아닙니다. 인건비 명목으로 몇십만원 정도는 날아갈 수 있고, 엄한 부품을 끼우거나, 부품을 빼먹거나 하는 아주 악독한 상인들이 간혹가다 있을 수 있거든요. 또, 컴퓨터에 관심이 많은 사람들, 속칭 컴덕들한테 부탁하지 마세요. 컴퓨터 관련 직종분도 웬만하면 부르지 않는 것이 좋습니다. 프로그램 짠다고 해서 컴퓨터 수리 가능한거 아닙니다. 이건 'F1 레이서는 차도 수리할 수 있을거야!'라는거랑 다를게 없는 오해나 다름없다고요! | ||
== 부품 선택과 구매 == | == 부품 선택과 구매 == | ||
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=== 목적 확인하기 === | === 목적 확인하기 === | ||
*저사양 | #자신의 컴퓨터 사용 용도를 확인한다. | ||
*: 엑셀같은 사무작업을 하거나 가볍게 인터넷 서핑을 주 목적으로 하신다면 저사양을 선택하세요. | #*저사양 | ||
*중사양 | #*: 엑셀같은 사무작업을 하거나 가볍게 인터넷 서핑을 주 목적으로 하신다면 저사양을 선택하세요. | ||
*: 옛 3D게임이나 가벼운 3D게임(마인크래프트 등)이나 LOL이나 스타크래프트 같은 사양을 적게도 많게도 안 먹는 게임을 할 때 선택하세요. | #*중사양 | ||
*고사양 | #*: 옛 3D게임이나 가벼운 3D게임(마인크래프트 등)이나 LOL이나 스타크래프트 같은 사양을 적게도 많게도 안 먹는 게임을 할 때 선택하세요. | ||
*: 고사양 게임이나 3D 그래픽 작업등을 할 경우 고사양을 선택하세요. | #*고사양 | ||
#*: 고사양 게임이나 비트코인을 채굴하거나 <del>특수 칩이 없는 일반 컴퓨터로 비트코인을 채굴해서는 한달에 10원도 얻기 힘들지만 넘어가도록 합시다.</del> 3D 그래픽 작업등을 할 경우 고사양을 선택하세요. | |||
== 목적에 따라 부품 고르기 == | == 목적에 따라 부품 고르기 == | ||
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=== CPU === | === CPU === | ||
CPU입니다. 두뇌가 나쁘면 성능도 떨어지겠죠? 하지만 맨날 놀기만 하는 사람에게 좋은 두뇌는 필요없겠죠? 이러한 점들을 고려하여 CPU를 골라봅시다. | CPU입니다. 두뇌가 나쁘면 성능도 떨어지겠죠? 하지만 맨날 놀기만 하는 사람에게 좋은 두뇌는 필요없겠죠? 이러한 점들을 고려하여 CPU를 골라봅시다. | ||
{{주의사항|따로 쿨러를 구비할 계획이 아니라면 쿨러가 같이 들어가있는 정품박스 형태의 CPU를 구매하세요. 하지만 CPU는 고장날 일이 거의 없는 부품이라 정품의 메리트가 적으니, 약간 싼 벌크 + 쿨러 형태의 CPU를 사도 무방합니다. 가격 다운사이징이 절실하다면 시도해봅시다. | |||
또한 본인 메인보드를 확인하여 소켓 호환이 가능한 CPU를 구매하셔야 합니다.}} | |||
또한 본인 메인보드를 확인하여 소켓 호환이 가능한 CPU를 구매하셔야 합니다. | |||
==== 인텔 ==== | ==== 인텔 ==== | ||
코어 시리즈 이후로 독보적인 행보를 보이는 [[인텔]]은 많은 사용자들이 선택하는 CPU입니다 | 코어 시리즈 이후로 독보적인 행보를 보이는 [[인텔]]은 많은 사용자들이 선택하는 CPU입니다. 펜티엄 정도만 되어도 가벼운 게임 구동에 문제가 없으며, i5와 적당한 그래픽 카드를 조합하면 적당히 게임을 즐길 수 있습니다. | ||
K 시리즈는 하이엔드 유저를 위해 오버클럭 | K 시리즈는 하이엔드 유저를 위해 오버클럭 제한을 철폐한 모델이지만, 그 테마에 걸맞게 쿨러를 [[번들]]하지 않습니다. 가격도 일반 모델보다 비싸므로 [[오버클럭]]할 계획이 없다면 K가 붙은 인텔 CPU는 구매하지 마세요. | ||
*저사양 : Celeron, Pentium | |||
*중사양 : i3 | |||
*고사양 : i5, i7, Xeon E3<ref>E3의 경우 서버용으로 나온 제품이지만 i7과 크게 성능 차이가 나지 않는데 내장그래픽이 빠져있어 가격이 더 저렴합니다. 또한 i 시리즈의 칩셋과 호환되기 때문에 그냥 일반 보드에 사서 끼워도 문제없죠. 때문에 {{--|인텔의 그래픽 감속기를 쓰기 싫어하는 사람들이}} 가성비 때문에 많이 구매합니다. {{--|하지만 6세대부터는 제온이 전용 칩셋과 같이 돌아가야 하니 이 수도 쓰기 힘들어졌다는 게 함정이죠. 물론 일반 사용자용 보드가 없는 건 아닙니다.}}</ref> | |||
==== AMD ==== | ==== AMD ==== | ||
;APU (GPU가 CPU에 내장된 제품) | ;APU (GPU가 CPU에 내장된 제품) | ||
적당한 가성비로 사용되는 라인업이었지만, 동영상의 움직임을 부드럽게 해주는 [[플루이드 모션]]의 등장으로 홈시어터 PC에 쓰려는 수요가 급증했습니다. | 적당한 가성비로 사용되는 라인업이었지만, 동영상의 움직임을 부드럽게 해주는 [[플루이드 모션]]의 등장으로 홈시어터 PC에 쓰려는 수요가 급증했습니다. | ||
*저사양: A6, Ryzen 3vega | |||
*저사양: | *중사양: A8, A10, Ryzen 5 vega | ||
*중사양: | 이런 CPU를 보통 APU라고 하기도 합니다. | ||
;CPU (GPU를 따로 구매해야 쓸 수 있습니다) | ;CPU (GPU를 따로 구매해야 쓸 수 있습니다) | ||
FX시리즈는 최근에 발표된 레이스쿨러가 아닌 구정품 쿨러 성능이 떨어지니까 2만원 이상비싼 레이스쿨러가 딸려오는 것을 사거나, 사제 쿨러를 같이 사는걸 기본으로 합시다. 다만, 오버클럭을 하지 않는다면 구정품 쿨러를 사용해도 됩니다. | |||
*고사양: AMD FX 시리즈 6000번대, 8000번대, Ryzen, Ryzen 스레드리퍼 | |||
FX시리즈는 | |||
*고사양 : Ryzen | |||
==== 나를 위한 맞춤형 CPU 고르기 ==== | ==== 나를 위한 맞춤형 CPU 고르기 ==== | ||
109번째 줄: | 97번째 줄: | ||
"펜티엄4의 클럭이 3.6GHz니까 펜티엄4가 성능이 더 좋아요!"라고 답했다면 아깝게도<s>완전히</s> 틀리셨어요. 사실 i5 6600 3.3GHz가 더 성능이 좋답니다. 왜 그럴까요? | "펜티엄4의 클럭이 3.6GHz니까 펜티엄4가 성능이 더 좋아요!"라고 답했다면 아깝게도<s>완전히</s> 틀리셨어요. 사실 i5 6600 3.3GHz가 더 성능이 좋답니다. 왜 그럴까요? | ||
그건 바로 아키텍처의 차이 때문이랍니다. CPU는 나노미터 단위의 초소형 트랜지스터 수백만개가 일정한 설계도를 따라 합쳐져 만들어진 것이에요. 설계를 잘하면 좋은 건물을 만들 수 있듯이 CPU도 아키텍처라는 설계도를 잘 짜면 좋은 CPU를 만들 수 있는 것이지요. 좋은 아키텍처를 쓰면 똑같은 1GHz여도 더 좋은 성능을 발휘할 수 있고, 더 적은 발열과 전기소모로 효율적인 클럭을 뽑아낼 수 있답니다. 펜티엄4 3.6GHz는 넷버스트 마이크로아키텍처이고 i5 6600 2.7GHz는 스카이레이크 마이크로아키텍처에요. 스카이레이크 마이크로아키텍처가 더 성능이 좋은 최신 아키텍처에요.. | 그건 바로 아키텍처의 차이 때문이랍니다. CPU는 나노미터 단위의 초소형 트랜지스터 수백만개가 일정한 설계도를 따라 합쳐져 만들어진 것이에요. 설계를 잘하면 좋은 건물을 만들 수 있듯이 CPU도 아키텍처라는 설계도를 잘 짜면 좋은 CPU를 만들 수 있는 것이지요. 좋은 아키텍처를 쓰면 똑같은 1GHz여도 더 좋은 성능을 발휘할 수 있고, 더 적은 발열과 전기소모로 효율적인 클럭을 뽑아낼 수 있답니다. 펜티엄4 3.6GHz는 넷버스트 마이크로아키텍처이고 i5 6600 2.7GHz는 스카이레이크 마이크로아키텍처에요. 스카이레이크 마이크로아키텍처가 더 성능이 좋은 최신 아키텍처에요.. | ||
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- 아키텍처는 좋으면 좋을수록 무조건 사용자에게 이득이에요. | - 아키텍처는 좋으면 좋을수록 무조건 사용자에게 이득이에요. | ||
- 인텔 CPU 아키텍처 : 노스우드, 프레스캇(이상 펜티엄4), 콘로-울프데일(듀얼코어), 켄츠필드-요크필드(쿼드코어, 이상 코어2), 클락데일, 린필드(이상 코어i 1세대), 샌디브릿지(코어i 2세대), 아이비브릿지(코어i 3세대), 하스웰(코어i 4세대), 스카이레이크(코어i 6세대) 카비레이크(코어i 7세대)<ref>코어i 5세대 브로드웰은 일반 소비자용으로는 거의 풀리지 않았음.</ref> | |||
- | - AMD CPU 아키텍처 : K10(페넘2, 애슬론2), 불도저(FX n1x0), 파일드라이버(FX n3x0), 스팀롤러(APU 카베리)<ref>스팀롤러는 분명 파일드라이버에 비해 진보한 아키텍쳐이나, FX 제품으로 만들어지지 않아 실제 제품의 성능의 한계가 있습니다.</ref>}} | ||
단가를 조금이라도 까고 싶다면 벌크 옵션을 알아봅시다. AS면에서 불이익을 받지만 초기불량을 제외하면 CPU는 사용중에 고장날 일이 없는 물건입니다.어차피 초기불량은 벌크도 AS는 다 해줍니다. | 단가를 조금이라도 까고 싶다면 벌크 옵션을 알아봅시다. AS면에서 불이익을 받지만 초기불량을 제외하면 CPU는 사용중에 고장날 일이 없는 물건입니다.어차피 초기불량은 벌크도 AS는 다 해줍니다. | ||
=== GPU === | === GPU === | ||
그래픽카드입니다. 게임이나 3D 그래픽 관련 프로그램을 사용하실 거라면 중요합니다.<br | 그래픽카드입니다. 게임이나 3D 그래픽 관련 프로그램을 사용하실 거라면 중요합니다.<br> | ||
저사양은 외장 그래픽카드 필요없습니다. 내장 그래픽이면 충분하니까요. | 저사양은 외장 그래픽카드 필요없습니다. 내장 그래픽이면 충분하니까요. | ||
그래픽카드는 열이 많이 나는 부품이라 20만원 이상의 제품은 쿨러 성능을 많이들 봅니다. 또한 부품 고장 3대장 중 하나로 AS를 고려해서 고르기도 하죠. | 그래픽카드는 열이 많이 나는 부품이라 20만원 이상의 제품은 쿨러 성능을 많이들 봅니다. 또한 부품 고장 3대장 중 하나로 AS를 고려해서 고르기도 하죠. | ||
{{주의사항|그래픽 카드 길이가 케이스에 들어갈 수 있는 길이인지 확인해야 합니다.<br> | |||
추가전원 연결이 필요한 그래픽 카드의 경우 파워서플라이에 해당 전원을 공급할 수 있는 단자가 있는지 확인해야합니다<br> | |||
추가전원 연결이 필요한 그래픽 카드의 경우 파워서플라이에 해당 전원을 공급할 수 있는 단자가 있는지 확인해야합니다<br | 그래픽 카드가 요구하는 전원량을 자신의 파워서플라이가 커버할 수 있는지 확인해야 합니다.}} | ||
그래픽 카드가 요구하는 전원량을 자신의 파워서플라이가 커버할 수 있는지 확인해야 합니다. | |||
==== NVIDIA ==== | ==== NVIDIA ==== | ||
전통의 강호, 엔비디아 입니다. 게임을 한다면 으레 엔비디아를 택하기 마련입니다. 하지만 장기간의 독주로 가성비는 많이 떨어져 있는 상태입니다. | 전통의 강호, 엔비디아 입니다. 게임을 한다면 으레 엔비디아를 택하기 마련입니다. 하지만 장기간의 독주로 가성비는 많이 떨어져 있는 상태입니다. | ||
* GeForce (개인용/게이밍 그래픽 라인업) | * GeForce (개인용/게이밍 그래픽 라인업) | ||
* Quadro (전문가,워크스테이션 그래픽 라인업) | * Quadro (전문가,워크스테이션 그래픽 라인업) | ||
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만년 2인자, AMD(ATi)입니다. RX 이후로 가성비를 무기로 엔디비아에 맞서는 모습이지만, 발열과 전기 소모를 잡지 못해 난항을 겪고 있습니다. | 만년 2인자, AMD(ATi)입니다. RX 이후로 가성비를 무기로 엔디비아에 맞서는 모습이지만, 발열과 전기 소모를 잡지 못해 난항을 겪고 있습니다. | ||
*RADEON R7/R9/RX(개인용/게이밍 그래픽 라인업) | *RADEON R7/R9/RX(개인용/게이밍 그래픽 라인업) | ||
* | *Fire Pro (전문가, 워크스테이션 그래픽 라인업) | ||
=== RAM === | === RAM === | ||
용량은 많으면 많을수록 좋습니다. | 용량은 많으면 많을수록 좋습니다. 최소 4GB는 넘기세요. 잘 모르겠다면 8GB로 사세요. 저용량 2장 구성이 고용량 1장보다 메리트가 있을지언정 페널티는 없다고 봐도 좋고, 특히 은근히 고장이 나는 부품이니만큼 차라리 2장을 박아서 램 한장이 죽어도 다른 한장으로 컴퓨터를 굴릴 수 있게 리스크를 분산시키는게 좋습니다. | ||
메인보드에 램슬롯이 2개뿐이라면 이후 업그레이드 할 때 약간 귀찮아지니 2만원 정도 더 들여서 메인보드도 저렴한 램슬롯 4개짜리를 사는게 좋습니다. 후자가 보드 구성도 훨씬 좋구요. | 메인보드에 램슬롯이 2개뿐이라면 이후 업그레이드 할 때 약간 귀찮아지니 2만원 정도 더 들여서 메인보드도 저렴한 램슬롯 4개짜리를 사는게 좋습니다. 후자가 보드 구성도 훨씬 좋구요. | ||
삼성은 램 AS 보장기간이 18개월이지만 다른 메이커는 36개월입니다. 대신 삼성램은 중고로 팔때 좀더 나은 가격을 받을 수 있습니다. | 삼성은 램 AS 보장기간이 18개월이지만 다른 메이커는 36개월입니다. 대신 삼성램은 중고로 팔때 좀더 나은 가격을 받을 수 있습니다. | ||
{{주의사항|메인보드에 장착가능한 규격이어야 합니다. RAM 규격에는 DDR3 또는 DDR4 등이 있습니다. | |||
인텔 6세대 CPU의 경우 DDR3을 쓸 수 있지만 저전력인 DDR3L 규격만을 지원하고, 현재 유통중인 DDR3램 중 DDR3L 규격을 지원하는 램이 거의 없으므로 DDR4로 가시기 바랍니다. | |||
인텔 6세대 CPU의 경우 DDR3을 쓸 수 있지만 저전력인 DDR3L 규격만을 지원하고, 현재 유통중인 DDR3램 중 DDR3L 규격을 지원하는 램이 거의 없으므로 DDR4로 가시기 바랍니다. | RAM도 클럭이 있는데 가장 저사양으로 호환되니까 별로 신경 안써도 되요. 애초에 램클럭은 자기만족용 스펙입니다. 아, 32비트 운영체제라시고요? 업그레이드를 포기하시거나 64비트로 재설치하세요. 32비트는 4기가 이상을 인식 못합니다.}} | ||
=== 저장장치 === | === 저장장치 === | ||
; HDD | ; HDD | ||
:하드디스크입니다. 주요 제조사(WD | :하드디스크입니다. 주요 제조사(WD, Seagate, Hitachi, Toshiba)의 하드디스크 중 적당한 용량의 제품을 골라서 사시면 됩니다. 클로버하이텍과 우타니아는 재생하드 업체니 불가촉이고, 중고나 리퍼하드는 특수한 경우가 아닌 이상 웬만하면 돈 주고 살 게 못됩니다. | ||
:RPM은 하드디스크의 내부에서 자료가 저장되는 원판의 회전 속도를 의미합니다. 회전 속도가 빠를 수록 자료를 읽고쓰는 속도가 좋아지지만 그만큼 발열과 소음도 높아집니다. 통상적인 경우 7,200 RPM정도면 적당합니다. | :RPM은 하드디스크의 내부에서 자료가 저장되는 원판의 회전 속도를 의미합니다. 회전 속도가 빠를 수록 자료를 읽고쓰는 속도가 좋아지지만 그만큼 발열과 소음도 높아집니다. 통상적인 경우 7,200 RPM정도면 적당합니다. | ||
:이 외에도 하드디스크의 스펙을 나타내는 여러 정보가 있지만, 입문자라면 RPM과 용량만 보시면 됩니다. 하드디스크의 AS는 보통 1년간 신품으로 교환, 추가로 1년간 리퍼비시 | :이 외에도 하드디스크의 스펙을 나타내는 여러 정보가 있지만, 입문자라면 RPM과 용량만 보시면 됩니다. 하드디스크의 AS는 보통 1년간 신품으로 교환, 추가로 1년간 리퍼비시 재품으로 교환입니다. | ||
; SSD | ; SSD | ||
:하드디스크보다 비싸지만 시스템 소형화의 물결과 빠른 속도로 각광받고 있습니다. 적절한 용량의 SSD를 골라 사시면 됩니다. 주요 제조사로는 | :하드디스크보다 비싸지만 시스템 소형화의 물결과 빠른 속도로 각광받고 있습니다. 적절한 용량의 SSD를 골라 사시면 됩니다. 주요 제조사로는 킹스턴, 샌디스크, 도시바, 인텔, 삼성, ADATA, 트렌샌드, 마이크론 등이 있습니다. | ||
: 하드디스크보다 비싸지만 전반적인 가격이 하락세를 보인 한편 저가 SSD도 있으니 빠른 속도를 원하신다면 선택하는 것이 좋습니다. 부팅 시간과 로딩 시간이 획기적으로 단축됩니다. 용량 대비 가격을 고려하면 256GB를 사서<ref>[[2019년]] 3분기 기준 저가형 250GB급 SSD가 5만원 가량.</ref> SSD에 운영체제 및 주로 사용하는 응용프로그램, 게임을 설치하고 속도가 덜 중요한 파일은 | : 하드디스크보다 비싸지만 전반적인 가격이 하락세를 보인 한편 저가 SSD도 있으니 빠른 속도를 원하신다면 선택하는 것이 좋습니다. 부팅 시간과 로딩 시간이 획기적으로 단축됩니다. 용량 대비 가격을 고려하면 128GB나 256GB를 사서<ref>[[2019년]] 3분기 기준 저가형 250GB급 SSD가 5만원 가량.</ref> SSD에 운영체제 및 주로 사용하는 응용프로그램, 게임을 설치하고 속도가 덜 중요한 파일은 하드디스에 보관하며 쓰면 좋습니다. | ||
=== 메인보드 === | === 메인보드 === | ||
GIGABYTE, ASUS, MSI나 ASRock<ref>이 회사의 메인보드는 실험적인 기술이 많이 들어가 있기 때문에 살짝 불안정하다는 말이 있습니다. 요즘에는 많이 나아졌다지만, 극도의 안정성이 요구되는 컴퓨터라면 앞의 3사를 쓰는 게 좋습니다.</ref>와 같은 좀 유명한 제조사의 제품을 사시면 됩니다. 듣보잡 제조사의 제품을 사면 매뉴얼이 개판일 수 있습니다. 매뉴얼이 매우 중요하니 유명 제조사의 제품을 사세요. | |||
GIGABYTE, ASUS, MSI나 ASRock<ref>이 회사의 메인보드는 | 하지만 15만원도 안하는 중저가형 메인보드의 퀄리티는 다 거기서 거기입니다. 이정도 물건에서 중요한건 가격 대비 구성과 AS라고 보는게 맞습니다. 정말 싼걸 원하시면 ECS같은 메이커를 쓰셔도 됩니다. 오히려 복잡한 편의기능이 없어 한결 쾌적하고 저렴한 시스템을 구성할 수도 있어요. | ||
{{주의사항|케이스에 장착할 수 있는 메인보드 규격인지 확인하여야 합니다. 메인보드 규격에는 ATX, mATX, iTX 등이 있습니다.<ref>보통 ATX 보드가 호환되는 케이스라면 mATX 보드도 호환됩니다. 또 확장카드를 주렁주렁 꽂을 일이 없다면 mATX 보드가 가성비가 좋습니다.</ref>}} | |||
{{주의사항|앞에서 고른 CPU와 호환되는 소켓과 칩셋인지 확인해야 합니다. 소켓이 맞지 않으면 CPU가 안 꽂혀지고, 칩셋이 맞지 않으면 CPU는 들어가도 켜지지 않거나 CPU가 제 성능을 못 내는 불상사가 발생할 수 있습니다.}} | |||
{{주의사항|메인보드와 파워 서플라이 사이를 연결해 주는 핀의 위치를 꼭 확인하세요! 케이스에 따라 달라지지만, 파워 서플라이가 아래쪽 후방에 설치되어 있는데, 20+4핀 케이블이 메인보드 우상단에 있다면 선정리에도 곤란하고 간섭이 일어나기 쉽습니다!!}} | |||
하지만 | |||
=== 파워 서플라이 === | === 파워 서플라이 === | ||
[http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp 여기]서 파워 용량을 계산하시고 다음 조건을 만족하는 파워로 고르세요. | [http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp 여기]서 파워 용량을 계산하시고 다음 조건을 만족하는 파워로 고르세요. | ||
* '''듣보잡 아닐것'''. 듣보잡은 절대로 신뢰할 수 없습니다. [[천궁|뻥궁]]의 사례도 있고요. 최저 정격출력 100W당 8천원 이상 받는 물건이면 듣보잡은 아닐거라 기대할 수 | * '''듣보잡 아닐것'''. 듣보잡은 절대로 신뢰할 수 없습니다. [[천궁|뻥궁]]의 사례도 있고요. 최저 정격출력 100W당 8천원 이상 받는 물건이면 듣보잡은 아닐거라 기대할 수 있습니다. | ||
* 파워 용량은 계산된 용량보다 10%~20% 이상 여유있게.<ref>안정성의 문제도 있고, 차후 업그레이드로 인해 필요전력이 증가할 가능성이 있다.</ref> 오버클럭 안하고 40만원 이하의 그래픽카드를 장착한다면 정격출력 500W짜리 물건으로 충분합니다. | * 파워 용량은 계산된 용량보다 10%~20% 이상 여유있게.<ref>안정성의 문제도 있고, 차후 업그레이드로 인해 필요전력이 증가할 가능성이 있다.</ref> 오버클럭 안하고 40만원 이하의 그래픽카드를 장착한다면 정격출력 500W짜리 물건으로 충분합니다. | ||
* 80PLUS(에너지 효율 80% 인증) 인증된 거면 좋음. 하지만 이거 갖고 장난치는 회사도 있으니 조심하시길 바랍니다. | * 80PLUS(에너지 효율 80% 인증) 인증된 거면 좋음. 하지만 이거 갖고 장난치는 회사도 있으니 조심하시길 바랍니다. | ||
* 하드나 ODD나 그래픽카드 많이 다실거면, 커넥터 수도 확인하세요. | * 하드나 ODD나 그래픽카드 많이 다실거면, 커넥터 수도 확인하세요. | ||
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=== 케이스 === | === 케이스 === | ||
케이스는 조립 난이도와 냉각 효율 및 한도에 영향을 줍니다. 파워서플라이와 메인보드 다음으로 안정성에 영향을 주죠. | 케이스는 조립 난이도와 냉각 효율 및 한도에 영향을 줍니다. 파워서플라이와 메인보드 다음으로 안정성에 영향을 주죠. | ||
하지만 적어도 2만원 이상의 크기가 좀 있는 미들타워 케이스들은 다들 기본 이상은 하니까 흔히들 말하는 20만원짜리 컴퓨터가 아니면 2만원 이상에서 마음에 드는 걸로 고르면 어지간해서는 문제 없습니다. 아, 20만원 이상의 그래픽카드를 쓴다면 그래픽카드 길이 때문에 3만원 이상의 케이스를 사는 것이 좋습니다. | |||
== 주문하기 == | == 주문하기 == | ||
인터넷에서 컴퓨터 부품 파는 곳에 가서 부품 다 담고 주문하시면 됩니다. 가장 유명한 사이트는 | 인터넷에서 컴퓨터 부품 파는 곳에 가서 부품 다 담고 주문하시면 됩니다. 가장 유명한 사이트는 다나와랍니다. 몇몇 사이트들은 다나와보다 조금 더 저렴한 가격에 살 수 있지만, 대개 적은 종류의 부품만 취급한답니다. 만약 돈을 더 절약하고 싶으면, 다른 컴퓨터 부품 사이트를 참고하면 됩니다. 참 쉽죠? | ||
== 조립하기 == | == 조립하기 == | ||
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#걸쇠를 밑으로 살짝 내리면서 오른쪽으로 적절하게 약간 당긴 후 위로 올립니다. (사진을 참고하세요) | #걸쇠를 밑으로 살짝 내리면서 오른쪽으로 적절하게 약간 당긴 후 위로 올립니다. (사진을 참고하세요) | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_1단계.jpeg]] | ||
#덮개를 엽니다. (걸쇠를 열때 같이 열리는 메인보드도 있음.) | #덮개를 엽니다. (걸쇠를 열때 같이 열리는 메인보드도 있음.) | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_2단계.jpg]] | ||
#보호판을 제거합니다. 이때 여기서 제거한 보호판은 '''반드시''' 보관해야 합니다. | #보호판을 제거합니다. 이때 여기서 제거한 보호판은 '''반드시''' 보관해야 합니다. | ||
#:[[파일:인텔 CPU 설치 3단계.jpg]] | #:[[파일:인텔 CPU 설치 3단계.jpg]] | ||
#'''사진에서 강조된 돌기를 조심하며''' CPU를 '''끼우는 게 아닌 살짝 올려둔다는 느낌으로''' 장착합니다.<br | #'''사진에서 강조된 돌기를 조심하며''' CPU를 '''끼우는 게 아닌 살짝 올려둔다는 느낌으로''' 장착합니다.<br>핀이나 메인보드에 CPU 올려두는 부분을 손으로 만지지 마십시오. ('''중요!''') | ||
#:[[파일:인텔 CPU 설치 4단계.jpg]] | #:[[파일:인텔 CPU 설치 4단계.jpg]] | ||
#덮개를 닫고 걸쇠를 원위치 시킵니다. (걸쇠를 원위치 시킬때 덮개도 같이 닫히는 메인보드도 있음.) | #덮개를 닫고 걸쇠를 원위치 시킵니다. (걸쇠를 원위치 시킬때 덮개도 같이 닫히는 메인보드도 있음.) | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_5단계.jpg]] | ||
#CPU의 네개의 기둥을 메인보드의 네개의 구멍에 맞춰 끼웁니다. | #CPU의 네개의 기둥을 메인보드의 네개의 구멍에 맞춰 끼웁니다. | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_6단계.jpg]] | ||
#순서를 맞추어 기둥을 누르고, 화살표의 뽀쪽한 부분이 쿨러를 향하도록 돌립니다. (돌리는 건 사진에 안나와 있으나 반드시 해야됨.) | #순서를 맞추어 기둥을 누르고, 화살표의 뽀쪽한 부분이 쿨러를 향하도록 돌립니다. (돌리는 건 사진에 안나와 있으나 반드시 해야됨.) | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_7단계.jpg]] | ||
#메인보드를 흔들어봅니다. 빠지면 뭔가 잘못된 거니 다시 해야합니다. | #메인보드를 흔들어봅니다. 빠지면 뭔가 잘못된 거니 다시 해야합니다. | ||
#메인보드 밑에 무언가가 튀어나왔을텐데, 그거를 눌러봅시다. 그렇게 해서 빠지면 뭔가 잘못된 거니 다시 해야합니다. | #메인보드 밑에 무언가가 튀어나왔을텐데, 그거를 눌러봅시다. 그렇게 해서 빠지면 뭔가 잘못된 거니 다시 해야합니다. | ||
#팬 전원을 연결합니다. 만약 케이블이 4핀인데 메인보드 연결 커넥터는 3핀이거나 혹은 반대(3핀-4핀)일 수도 있는데, 그래도 연결하실 수 있습니다. | #팬 전원을 연결합니다. 만약 케이블이 4핀인데 메인보드 연결 커넥터는 3핀이거나 혹은 반대(3핀-4핀)일 수도 있는데, 그래도 연결하실 수 있습니다. | ||
#:[[파일: | #:[[파일:인텔_CPU_설치_8단계.jpg]] | ||
=== 메인보드에 RAM 장착하기 === | === 메인보드에 RAM 장착하기 === | ||
[[파일:RAM 설치 과정 1단계.png|thumb]] | [[파일:RAM 설치 과정 1단계.png|thumb]] | ||
* 맨 양쪽에 있는 레버를 바깥쪽으로 제칩니다 | * 맨 양쪽에 있는 레버를 바깥쪽으로 제칩니다. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[파일:RAM 설치 과정 2단계.png|thumb]] | [[파일:RAM 설치 과정 2단계.png|thumb]] | ||
299번째 줄: | 232번째 줄: | ||
어때요? 너무 쉽죠? | 어때요? 너무 쉽죠? | ||
{{주의사항|아아-주 가아-끔 백패널을 끼우고 메인보드를 조립하려는데, '''정작 나사를 끼울 때 몇개만 들어가고 나머지는 틀어져서 안맞아 결국 백패널을 떼어내야 하는 경우가 생깁니다'''. 이외에도 백패널이 불필요해지는 경우가 생기는데, 4+4핀(8핀) 메인보드 케이블이 '''너무 짧아서 설치가 불가능한 경우''' 백패널을 떼어내고 케이스를 통과해 백패널이 있어야 할 곳을 뚫고 끼워야 할 때가 있습니다. '''경험입니다!!'''}} | |||
==== 메인보드 ==== | ==== 메인보드 ==== | ||
316번째 줄: | 247번째 줄: | ||
=== 메인보드에 그래픽카드 장착하기 === | === 메인보드에 그래픽카드 장착하기 === | ||
[[파일:PCIExpress.jpg|섬네일|PCI-E 슬롯, 위에서부터 x4 x16 x1 x16, 맨 아래쪽은 PCI 슬롯]] | [[파일:800px-PCIExpress.jpg|섬네일|PCI-E 슬롯, 위에서부터 x4 x16 x1 x16, 맨 아래쪽은 PCI 슬롯]] | ||
[[2015년]] 기준으로 그래픽카드들은 거의 PCI-E x16 규격으로 출시됩니다. 오른쪽 사진에서 보시면 가장 긴게 PCIe x16 규격입니다. 저기에 맞춰서 램 끼우듯이 끼우시면 됩니다. | [[2015년]] 기준으로 그래픽카드들은 거의 PCI-E x16 규격으로 출시됩니다. 오른쪽 사진에서 보시면 가장 긴게 PCIe x16 규격입니다. 저기에 맞춰서 램 끼우듯이 끼우시면 됩니다. | ||
327번째 줄: | 258번째 줄: | ||
메인보드랑 연결하는 SATA 케이블과 파워 서플라이랑 연결하는 케이블은 딱 보면 어디에 꽂아야 할 지 케이블이 어떻게 생겼는 지 바로 감이 옵니다. 그냥 막 꽂아도 잘 작동하니 신경 쓸 필요는 없습니다. 헐크가 아닌 이상, 잘못 꽂았다고 컴퓨터가 폭발하거나(...) 부러져서 고장나는 일은 적습니다. | 메인보드랑 연결하는 SATA 케이블과 파워 서플라이랑 연결하는 케이블은 딱 보면 어디에 꽂아야 할 지 케이블이 어떻게 생겼는 지 바로 감이 옵니다. 그냥 막 꽂아도 잘 작동하니 신경 쓸 필요는 없습니다. 헐크가 아닌 이상, 잘못 꽂았다고 컴퓨터가 폭발하거나(...) 부러져서 고장나는 일은 적습니다. | ||
==== I/O 패널 커넥터 케이블 연결하기 ==== | ==== I/O 패널 커넥터 케이블 연결하기 ==== | ||
{{주의사항|메인보드 매뉴얼(또는 사용설명서, 가이드)이 필요합니다.<br>빠른 시작 or 빠른 조립 가이드 말고, 책 형태로 된거|제목=중요}} | |||
[[파일: | [[파일:ASUS_System_panel_connector_핀_배열.PNG|섬네일|ASUS B85-G 메인보드에 System panel connector의 핀 배열]] | ||
I/O 패널 커넥터(혹은 케이스 전면 패널 커넥터, 전면 패널 커넥터, 시스템 패널 커넥터로도 불림)는 '''POWER SW''', '''RESET SW''', '''H.D.D LED''', '''POWER LED'''(또는 '''PWR LED''') 이 네 가지를 의미합니다. | I/O 패널 커넥터(혹은 케이스 전면 패널 커넥터, 전면 패널 커넥터, 시스템 패널 커넥터로도 불림)는 '''POWER SW''', '''RESET SW''', '''H.D.D LED''', '''POWER LED'''(또는 '''PWR LED''') 이 네 가지를 의미합니다. | ||
I/O 패널 커넥터를 연결할 때는 핀 배열을 확인하여야 합니다. 왜나하면 꽂을 수 있는 위치는 여러곳인데 꽂아야 하는 위치는 한곳이기 때문입니다 | I/O 패널 커넥터를 연결할 때는 핀 배열을 확인하여야 합니다.(메인보드마다 핀 배열이 다름) 왜나하면 꽂을 수 있는 위치는 여러곳인데 꽂아야 하는 위치는 한곳이기 때문입니다. | ||
물론, LED 선을 잘못 꽂으면 불이 안 들어올 뿐이고, SW 선을 잘못 꽂으면 버튼을 작동하지 않을 뿐이니, 겁 먹을 필요 없습니다. 어려워 보여도 막상 해보면 쉽습니다. | 물론, LED 선을 잘못 꽂으면 불이 안 들어올 뿐이고, SW 선을 잘못 꽂으면 버튼을 작동하지 않을 뿐이니, 겁 먹을 필요 없습니다. 어려워 보여도 막상 해보면 쉽습니다. | ||
위치만 따져서 연결하면 되는데, 여기서 '''HDD LED'''랑 '''POWER LED'''는 극성을 따집니다. 만약 커넥터에 극성이 표기되어 있지 않다면 <span style="color:red;">빨간색</span>쪽이 +극입니다.<ref>[http://comterman.tistory.com/833 요점만 살펴보는 컴퓨터 조립과정 2]</ref> | 위치만 따져서 연결하면 되는데, 여기서 '''HDD LED'''랑 '''POWER LED'''는 극성을 따집니다. 만약 커넥터에 극성이 표기되어 있지 않다면 <span style="color:red;">빨간색</span>쪽이 +극입니다.<ref>[http://comterman.tistory.com/833 요점만 살펴보는 컴퓨터 조립과정 2]</ref> | ||
==== 팬 연결하기 ==== | ==== 팬 연결하기 ==== | ||
[[파일: | [[파일:Cable_with_PWM.jpg|섬네일|메인보드랑 연결해야 하는 케이블, 3핀일 수도 있음.|center]] | ||
[[파일: | [[파일:Molex_female_connector.jpg|섬네일|파워 서플라이랑 연결해야 하는 케이블|center]] | ||
[[파일:ASUS B85M-G CPU FAN CHA FAN 위치와 핀 배열.PNG|섬네일|메인보드에 케이스 팬 케이블( | [[파일:ASUS B85M-G CPU FAN CHA FAN 위치와 핀 배열.PNG|섬네일|메인보드에 케이스 팬 케이블(CHA_FAN) 연결 위치와 핀 배열|오른쪽]] | ||
팬의 케이블들을 봐주세요. 보통 모양새로 보아 두 가지(오른쪽 또는 위의 사진 참고)로 나뉩니다. 파워 서플라이랑 연결되는 케이블은 그냥 암수를 맞춰 서로 연결하기만 하면 됩니다. | 팬의 케이블들을 봐주세요. 보통 모양새로 보아 두 가지(오른쪽 또는 위의 사진 참고)로 나뉩니다. 파워 서플라이랑 연결되는 케이블은 그냥 암수를 맞춰 서로 연결하기만 하면 됩니다. | ||
349번째 줄: | 279번째 줄: | ||
==OS 및 드라이버 잡아주기== | ==OS 및 드라이버 잡아주기== | ||
{{ | {{참조|니들이 컴퓨터를 알아?}} | ||
===운영체제 설치=== | ===운영체제 설치=== | ||
운영 체제는 크게 | 운영 체제는 크게 Windows, macOS(구 OS X), Linux(또는 Unix)가 있습니다. macOS는 지원되는 애플의 하드웨어에만 합법적·정상적으로 설치해 사용할 수 있고, 리눅스/유닉스는 특수한 경우를 제외하고는 잘 쓰지 않아서 십중팔구 Windows를 설치하게 됩니다. | ||
설치 방법에 따라 설치 파일이 준비된 디스크나 USB를 연결한 뒤 Delete(Del)키나 F2키(메인보드마다 다릅니다)를 눌러 CMOS(BIOS)설정에 들어가 부팅 설정에서 연결된 장치로 먼저 | 설치 방법에 따라 설치 파일이 준비된 디스크나 USB를 연결한 뒤 Delete(Del)키나 F2키(메인보드마다 다릅니다)를 눌러 CMOS(BIOS)설정에 들어가 부팅 설정에서 연결된 장치로 먼저 부팅되도록 설정하거나, F8/F10키(메인보드마다 다릅니다)를 눌러 부팅할 장치를 선택하는 화면에서 연결된 설치 장치로 부팅한 후 설치 과정을 수행합니다. 언어와 시간대, 키보드 설정(키보드 종류) 과정을 거치며 화면에 나오는 대로 진행하시면 됩니다.<ref>추가 팁으로, 컴퓨터를 복구할 때에는 왼쪽 아래의 '컴퓨터 복구'를 눌러 진행하면 됩니다.</ref> | ||
===드라이버 설치=== | ===드라이버 설치=== | ||
포맷 후 설치해야 될 드라이버는 크게 LAN 드라이버, 그래픽 드라이버, 사운드 드라이버가 있습니다. 부품 제조사 홈페이지에서 받아서 설치를 하는 게 일반적인 방법이나, 포맷·재설치 직후에는 LAN 드라이버가 안 잡혀서 인터넷 접속이 불가한 경우가 있습니다. 그러므로 랜 드라이버는 미리 [[USB]]같은 별도의 저장매체에 저장 후 설치하는 게 좋은 방법입니다. | 포맷 후 설치해야 될 드라이버는 크게 LAN 드라이버, 그래픽 드라이버, 사운드 드라이버가 있습니다. 부품 제조사 홈페이지에서 받아서 설치를 하는 게 일반적인 방법이나, 포맷·재설치 직후에는 LAN 드라이버가 안 잡혀서 인터넷 접속이 불가한 경우가 있습니다. 그러므로 랜 드라이버는 미리 [[USB]]같은 별도의 저장매체에 저장 후 설치하는 게 좋은 방법입니다. | ||
잘 모르는 사람들<del>그리고 귀찮은 사람들</del>을 위한 방법으로는 [http://www.3dpchip.com/3dpchip/index_kor.html 3DP]에서 3DP Net, 3DP Chip을 사용하는 방법이 있습니다. 먼저 위 두 프로그램을 다운받아서 별도의 저장매체에 저장한 다음 메인 드라이브를 포맷합니다. 그 뒤 [[윈도우]]를 설치한 다음 먼저 3DP Net을 실행해서 LAN 드라이버를 잡아주고, 그 다음으로 3DP Chip을 실행해서 기타 드라이버를 설치하면 됩니다. 먼저 3DP Net으로 LAN 드라이버를 잡아야 하는 이유는 3DP Chip은 인터넷 연결이 필요한 프로그램이기 때문입니다 | 잘 모르는 사람들<del>그리고 귀찮은 사람들</del>을 위한 방법으로는 [http://www.3dpchip.com/3dpchip/index_kor.html 3DP]에서 3DP Net, 3DP Chip을 사용하는 방법이 있습니다. 먼저 위 두 프로그램을 다운받아서 별도의 저장매체에 저장한 다음 메인 드라이브를 포맷합니다. 그 뒤 [[윈도우]]를 설치한 다음 먼저 3DP Net을 실행해서 LAN 드라이버를 잡아주고, 그 다음으로 3DP Chip을 실행해서 기타 드라이버를 설치하면 됩니다. 먼저 3DP Net으로 LAN 드라이버를 잡아야 하는 이유는 3DP Chip은 인터넷 연결이 필요한 프로그램이기 때문입니다. | ||
===주요 소프트웨어 설치=== | ===주요 소프트웨어 설치=== | ||
운영체제의 설치까지 끝났다면 사용할 소프트웨어를 설치하며 알맞은 사용 환경을 조성하는 일밖에 남지 않았습니다. 안티 바이러스 소프트웨어는 사실상 필수로 설치해야 하고, 외에도 필요한 소프트웨어를 설치하며 자신만의 컴퓨터를 만들어갈 수 있습니다 | 운영체제의 설치까지 끝났다면 사용할 소프트웨어를 설치하며 알맞은 사용 환경을 조성하는 일밖에 남지 않았습니다. 안티 바이러스 소프트웨어는 사실상 필수로 설치해야 하고, 외에도 필요한 소프트웨어를 설치하며 자신만의 컴퓨터를 만들어갈 수 있습니다. | ||
====안티 바이러스==== | ====안티 바이러스==== | ||
컴퓨터 바이러스를 감지하고 치료하는 데 쓰이는 프로그램입니다. 흔히 컴퓨터 백신이라고 부르는 것입니다 | 컴퓨터 바이러스를 감지하고 치료하는 데 쓰이는 프로그램입니다. 흔히 컴퓨터 백신이라고 부르는 것입니다. | ||
* [[avast!]] | |||
* [[ | * [[AVIRA]] | ||
* [[AVG]] | * [[AVG]] | ||
위의 3개가 유명한 3A에요. | |||
* | * [[V3]] | ||
* [[알약]] | * [[알약]] | ||
* [[nProtect]] | * <del>[[nProtect]]</del> | ||
====압축 프로그램==== | ====압축 프로그램==== | ||
압축파일을 열거나 생성하는 데 쓰이는 프로그램입니다. 운영체제에 내장된 기능보다도 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. | 압축파일을 열거나 생성하는 데 쓰이는 프로그램입니다. 운영체제에 내장된 기능보다도 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. | ||
* [[반디집]] | * [[반디집]] | ||
* <s>[[알집]]</s> | * <s>[[알집]]</s> | ||
* [[WinRAR]] | * [[WinRAR]] | ||
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* [[다음 팟플레이어]] | * [[다음 팟플레이어]] | ||
* [[KMPlayer]] | * [[KMPlayer]] | ||
==== 문서 편집 ==== | ==== 문서 편집 ==== | ||
문서나 프레젠테이션을 만들거나, 표를 만들고 계산하는 데 쓰입니다. [[한컴오피스 한글]]과 [[Microsoft Office]]는 유료 소프트웨어니 필요에 따라 뷰어만 설치해도 | 문서나 프레젠테이션을 만들거나, 표를 만들고 계산하는 데 쓰입니다. [[한컴오피스 한글]]과 [[Microsoft Office]]는 유료 소프트웨어니 필요에 따라 뷰어만 설치해도 무관하며, [[리브레오피스]]나 [[오픈오피스]]와 같은 무료 소프트웨어나 [[구글]], [[네이버]], [[애플]] 등에서 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다. | ||
* [[한컴오피스 한글]] | * [[한컴오피스 한글]] | ||
* [[Microsoft Office]] | * [[Microsoft Office]] | ||
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{{각주}} | {{각주}} | ||
{{리브레 시리즈}} | {{리브레 시리즈}} | ||